除了全家族齐心协力投入到FENDI的发展中外，其家族独到的眼光也让人钦佩：1962年，FENDI公司聘用著名德籍设计师卡尔·拉格菲尔德为其品牌设计师。当时的卡尔虽然没有如今的时尚教父级的地位，但可谓才华横溢。拉格菲尔德将双F作为品牌标识，让FENDI更深入人心，这是继法国夏奈尔的双C字母、意大利古奇的双G字母后，又一个时装界众人皆识的双字母标志。

精通设计的卡尔大帝虽然让FENDI的产品大放光彩，但如何经营显然是他的短板，FENDI甚至出现亏损。直至2003年，Michael Burke降临，获任为FENDI全球总裁及董事总经理，成为FENDI的救星。

在Burke操刀下，FENDI亦经历了一次重大改革，由一个单纯的国际品牌转型为一家拥有严密的生产及分销制度的国际奢侈品时装公司。FENDI还更进一步确立了与设计大师Karl Lagerfeld的长期伙伴关系，设于罗马的新总部Palazzo FENDI亦于2005年5月隆重开幕。

博克带给FENDI的不仅是渠道和制度上的创新，在营销方式上，更是打破常规，令人刮目相看。2008年之前，虽然FENDI已经进入中国超过十年，并先后在中国十大城市开设了11间专卖店。但遗憾的是，FENDI在中国的发展始终不温不火。而让FENDI在中国一炮而红的则是在2007年“长城秀”。当年10月，卡尔大帝带领着他的模特军团，将精心设计的FENDI2008年春夏女装在中国文化代表的长城呈现示人。

这场时装秀耗费了1000万美元，但意义重大，以往FENDI的秀场都是局限在奢华的Palazzo里，这一次的长城之秀，或许宣告着LVMH旗下最具潜力的奢侈品牌FENDI将会大举拓展中国市场。Arnault回答为什么会选择长城作为秀场时这样说道：“因为在未来的25年中，这里将是世界经济最快的增长点，Fendi希望在这个国家占有一席之地。”在时装秀的历史上，这场“长城秀”可谓独领风骚，无出其右，它所带来的震撼和影响仍无人超越，而这背后的操盘除了台前的卡尔，还有幕后的Burke。

这次成功让Burke更加倾向于寻找具有创意，甚至有点冒险性的场地作为秀场，2011年，Burke再次让人大开眼界，他将FENDI在韩国的秋冬时装秀的秀场搬到了首尔人工浮岛，再次以不走寻常路的风格让人印象深刻。在当天的发布会现场，Burke表示：“我们不会为时装秀而秀，我们不会重复米兰时装秀。如果我们要举办一场时装秀，那就必须是高贵、新颖、创意，有时甚至是有点冒险。我们就喜欢这。没有风险也就无所谓创意。”除此之外，2011年，Burke还冒险试水童装系列，将FENDI的时尚版图进一步扩大。

2011年6月，具有127年历史的意大利著名珠宝品牌宝格丽正式投奔LVMH集团，LVMH集团计划以换股交易收购Bvlgari50.4%股权，未来将陆续收购剩余股权，总计交易金额将超过37亿欧元。这次并购让LVMH旗下的腕表珠宝业务实力大增，与PPR和厉峰集团相比，腕表和珠宝一直是LVMH的短板，宝格丽的加盟大大提升了集团的全方位优势。而Arnault让自己一手栽培的Burke担任宝格丽的CEO，可见其重视程度非比寻常。Burke再次不负重任，在2012年上半年LVMH公布的半年报中显示：钟表和珠宝营收为13.43亿欧元，比去年同期猛增了133%。这主要是缘于年初收购了宝格丽，而如果没有宝格丽，高级珠宝和腕表部门仅有13%的增长。

宝格丽的加入给LVMH集团的腕表和珠宝部门带来了170家零售店铺，而且宝格丽所有的珠宝系列都获得强势增长。Burke在宝格丽迎来开门红，但好景不长，仅在宝格丽坐镇10个月的Burke，不得不被阿诺特紧急调到LV救场，替代身体不适的Jordi Constans担任LV的CEO，毕竟LV是整个集团的重中之重。Burke的接任似乎是众望所归，毕竟他为Arnault屡立奇功，一路跟随集团共同成长。阿诺特打出的这张安全牌，也许是不想再出什么差错了。